Instalacje elektryczne na i pod tynkiem

Autorem artykułu jest Praktyczne porady


Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób najlepiej montować instalacje elektryczne.

Kiedy zakłada się instalacje elektryczne ich przewody najczęściej umieszczane są pod tynkiem. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie to zrobić. Zdarza się, że prace polegające na kuciu tynków pociągają za sobą konieczność wykonania zbyt dużej ilości robót i są po prostu drogie. Bywa też, że nie można tego zrobić z przyczyn technicznych.
Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Jeżeli ściany i stropy pomieszczeń pokryte są tynkiem i nie występuje zagrożenie pojawienia się wilgoci wtedy można bez najmniejszych problemów zdecydować się na instalację podtynkową. Jest ona odpowiednia dla miejsc suchych. Wilgotne otoczenie jest jednoznacznym wskazaniem do wyboru instalacji zewnętrznej niezależnie od tego czy tynk będzie kładziony czy nie. Pamiętać należy, że miejsca, w których może pojawić się woda bezwzględnie wymagają korzystania ze szczelnego osprzętu bez względu na to czy przewody będą biegły w ścianie czy na jej powierzchni.
Dla instalacji podtynkowych najwłaściwsze jest wykorzystanie pojedynczych przewodów układanych w bruzdach, które wykuwa się w ścianach. Ewentualnie użyć można płaskich przewodów kabelkowych. Je także dobrze jest umieścić w rynienkach co pozwoli na wykorzystanie cieńszej warstwy tynku. Przewody w rurkach i bez nich przytwierdzamy do ścian za pomocą obejm przybijanych małym wózkiem lub korzystamy z punktowo nanoszonego gipsu bądź zaprawy betonowej. Jeśli mamy do czynienia z obwodami jednofazowymi to możemy wykorzystać również dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe, które są porozsuwane tak, że miedzy nie można wbijać gwoździe mocujące. Wymaga to jednak większej ilości tynku.
Instalacje natynkowe mogą obejmować cały budynek lub być uzupełnieniem instalacji wewnętrznej. W formie uzupełnienia często można się spotkać z nimi w budynkach użyteczności publicznej. W ten sposób prowadzone przewody często zasilają znaki ewakuacyjne. Kable instalacji natynkowych prowadzi się zawsze w rynienkach (rurkach). Najczęściej plastikowych – dekoracyjnych a w miejscach gdzie grozi im uszkodzenie mechaniczne stosuje się raczej stal. Rurki przytwierdzane SA kołkami rozporowymi. Wykorzystywany w takim wypadku rodzaj kabla to przewody pojedyncze z żyłą miedzianą w postaci drutu lub linki.
---
Fachowca i porady znajdziesz na portalu budowlanym, na ktrym prezentujemy również profesjonalne usługi budowlane z Gdańska.

Artykuł pochodzi z serwisu http://artelis.pl/

Różne domy szkieletowego

Autorem artykułu jest Joy of Comunism


Jest ich kilka rodzajów. W większości przypadków główna zasada jest podoba. Różnią się jednak szczegółami. Jakie są domy szkieletowe?

W polskiej rzeczywistości ciągle jeszcze dominuje pogląd, że dom powinien być duży, solidny i najlepiej murowany. Drewniane domki są natomiast dobre dla innych, na przykład południowców. Tymczasem domy szkieletowe powstają przede wszystkim w krajach północy: w Skandynawii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Ich zaletą jest prostota budowy i doskonałe właściwości termiczne. Przede wszystkim jednak stosunkowo niska cena.

Odmian budownictwa szkieletowego jest wiele. Możemy jednak wyróżnić dwie główne grupy. Pierwszą są lekkie domy szkieletowe drugą – domy z bali.

Do pierwszej kategorii zaliczyć możemy budownictwo kanadyjskie. Domy, które w ten sposób powstają charakteryzują się lekkim, drewnianym szkieletem, w którym wszystkie elementy konstrukcyjne mają taką samą grubość. Ściany zewnętrzne wykonane są z drewna, które z kolei pokryte jest izolacją zapobiegającą zawilgoceniu. Na zewnątrz domu znajduje się elewacja zrobiona z sidingu winylowego lub drewnianego, w środku – płyty gipsowo-kartonowe.

Nieco inaczej wyglądają domy szkieletowe wykonane w technice tzw. budownictwa niemieckiego. Tzw. fertighausy są gotowymi domami wznoszonymi z fabrycznie przygotowanych elementów. Prefabrykaty dostarczane są na teren budowy, gdzie ekipa po prostu je składa. Domy w tej technologii stawiane są zwykle przez jeden zespół. Cała inwestycja trwa zaledwie kilka tygodniu. Gotowy dom jest trwały, szczelny, ekologiczny i energooszczędny.

Specyficzną odmianą budownictwa szkieletowego są domy stawiane w systemie szwedzkim. Założenia są podobne jak w przypadku kanadyjczyków czy fertighausów, jednak szczegóły są nieco inne. Domy szwedzkie mają na przykład grubsze ściany zewnętrzne, co zwiększa energooszczędność budynku. Nieco inaczej konstruuje się także słupki ścian. Co ciekawe, domy budowane tą technologią mogą mieć do pięciu kondygnacji.

Domy z bali to osobna kategoria domów szkieletowych. W tym wypadku budynku stawiane są z długich kawałków drewna, które układane są poziomo, jeden na drugim. Bale mają około 70-90 mm grubości i muszą być odpowiednio wysuszone. Jeśli są dobrze przygotowane, zachowują szczelność i są odporne na wilgoć, grzyby i owady.

---

Artykuł pochodzi z serwisu http://artelis.pl/

Dom pasywny

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Jeżeli chcemy wybudować dom jak najbardziej komfortowy i oszczędny, a przy tym pozbawiony horrendalnie drogich rozwiązań – powinien zainteresować się budownictwem pasywnym.

Idea domu pasywnego powstała pod koniec lat osiemdziesiątych w Niemczech, pierwsze budynki wykonane w tym standardzie powstały w 1990 roku. Podstawowym założeniem było stworzenie budynku, który w znacznym stopniu ogrzewałby się sam – redukując do minimum zapotrzebowanie na energię (limitem jest 15 kWh na metr kwadratowy powierzchni w ciągu sezonu grzewczego). Projekt okazał się sukcesem: domy pasywne wymagają około czterokrotnie niższych nakładów energetycznych niż klasyczne domy energooszczędne, a nawet dziesięciokrotnie mniej niż te budowane klasycznymi metodami.

Dziesięciokrotnie niższe zużycie energii – brzmi to tym lepiej, że faktycznie działa, nie wymagając przy tym stosowania egzotycznych i bardzo drogich materiałów. Jaki jednak musi być dom, w którym uzyskamy taki wynik?

Dom pasywny jest konstrukcją specjalistyczną, w której najważniejsza jest oszczędność energii oraz maksymalizacja zysków energetycznych. W praktyce oznacza to, że zarówno jego kształt, jak i układ są podporządkowane funkcjonalności – co z pewnością odstraszy wielu potencjalnych mieszkańców, którzy wolą tradycyjne projekty domów.

Typowy dom pasywny stanowi zwartą bryłę – z uwagi na konieczność ograniczenia powierzchni (przez którą zachodzi wymiana ciepła) pozbawioną zbędnych wykuszów, wybrzuszeń oraz podcieni, a dach jest płaski bądź o niewielkim pochyleniu. Z uwagi na potrzebę ograniczenia stykania się z gruntem dom taki na ogół nie jest podpiwniczony.

Izolacja jest kluczowym elementem domu pasywnego – idea polega na zminimalizowaniu wymiany ciepła między wnętrzem a otoczeniem, do czego są zarówno odpowiednie materiały (na ogół grubsze warstwy termoizolatorów), jak i projekt – wspomniane już wyżej zmniejszenie powierzchni, odpowiedni układ ścian oraz precyzyjne zaplanowanie przepływu powietrza i ciepła w domu.

Ogrzewanie domu pasywnego opiera się głównie na energii słonecznej – dlatego też bardzo ważną kwestią jest układ pomieszczeń i zorientowanie ich według stron świata (wszelkie pomieszczenia mieszkalne zgrupowane są na ogół przy południowej części domu, podczas gdy techniczne, sanitarne i gospodarcze pozostają w „buforowej” strefie północnej) oraz forma wykończenia elewacji – południowa część powinna być jak najbardziej przeszklona, by umożliwić promieniom słońca wnikanie do środka. Dodatkowym elementem wspomagającym mogą być panele słoneczne (używane głównie do ogrzania wody) oraz instalacja odzyskująca ciepło z klimatyzacji. Kolejnym czynnikiem grzewczym są sami mieszkańcy – dzięki znakomitej izolacji termicznej ciepło ciała ludzkiego zaczyna liczyć się w ogólnym bilansie energetycznym domu. Dogrzewanie stosuje się tylko w okresach wyjątkowo niskich temperatur – w większości przypadków nie jest potrzebne.

W konstrukcji domu pasywnego stosowane są przede wszystkim grube ściany zewnętrzne z zaawansowaną warstwą izolacyjną, okna potrójne, wypełnione gazami szlachetnymi (na ogół argon), zamocowane w szczelnych, wielokomorowych ramach – cały budynek ma stać się nieomal hermetyczny. Z tego powodu niezbędne jest zastosowanie zaawansowanego systemu klimatyzacji, z systemem odzyskiwania ciepła i wymiennikiem gruntowym – pozwala on na naturalne „dogrzanie” powietrza pobieranego w zimie oraz schłodzenie tego pobieranego latem – zużywając tylko tyle energii, ile potrzeba na utrzymanie jego cyrkulacji.

Dom pasywny wymaga szczególnej uwagi i dbałości podczas budowy – drobne nieszczelności i braki mogą dramatycznie obniżyć skuteczność całej konstrukcji. Odpowiednio dobrana, profesjonalna ekipa oraz materiały budowlane z certyfikatem wydawanym przez Passivhaus-Institut w Darmstadt będą gwarancją skutecznej realizacji projektu.

Jakie są koszty budowy domu pasywnego? W zależności od projektu i zastosowanych rozwiązań o dziesięć – dwadzieścia procent wyższe od kosztu budowy domu standardowego. Niestety, w chwili obecnej w Polsce nie mamy systemu wspierania budowy takich domów (wsparcie takie istnieje m.in. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii) – co sprawia, że wiele osób może odstraszać wyższa cena.

---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu http://artelis.pl/

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

Autorem artykułu jest Maciuś Rzmuta


Jeśli posiadasz budynek gospodarczy który chcesz zaadaptować na cele mieszkalne musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim jest dość dużo formalności budowlanych, dlatego warto przed wybraniem się do urzędu przygotować wszystkie dokumenty które będą nam potrzebne.

Dokumentacja jaką powinniśmy dysponować to: wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczenie o prawie do dysponowania terenem, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz decyzje o warunkach zabudowy.

Niektórzy chcąc zamieszkać w budynku gospodarczym podpierają się art. 71 mówiącym o możliwości zmiany sposobu użytkowania lokalu. Niestety jeśli chcemy adaptować budynek gospodarczy na mieszkalny ten artykuł nie ma zastosowania, ponieważ wykonujemy prace budowlane. Jest to bardzo ważne gdyż samowola budowlana może skończyć się kara finansową, a w niektórych przypadkach nakazem przywrócenia stanu pierwotnego budynku.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz dokumentów organ wydający decyzję (prezydent miast, starosta) ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Zwyczajowo trwa to dłużej ponieważ wymagane są opinie innych instytucji. Po otrzymaniu pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego, lub po złożeniu wniosku, powinniśmy udać się również do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w celu poinformowania o zamiarze rozpoczęcia budowy.

Jeśli teren który chcemy zaadoptować nie posiada planu rozbudowy niezbędna jest decyzja o warunkach rozbudowy którą wydaje wójt (prezydent miasta). Aby ją otrzymać musimy spełnić następujące warunki:

- dostęp do drogi publicznej,

- uzbrojenie terenu wokół budowy.

Po zakończeniu przeróbek kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o jej finalizacji. Kompletujemy dokumenty (dziennik budowy, oświadczenie o zgodności z projektem, warunki pozwolenia na budowę, protokół badań i sprawdzeń, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz dokument oświadczający doprowadzenie terenu do należytego stanu) i ponownie zanosimy je do odpowiedniego organu w celu ostatecznej weryfikacji.

---
Maciuś Rzmuta

Artykuł pochodzi z serwisu http://artelis.pl/

Zalety drewnianych schodów.

Zalety drewnianych schodów

Autorem artykułu jest Patrycja Szambowska

Budując dom, czy posiadając dwupoziomowe mieszkanie stykamy się z koniecznością wyboru schodów. Obecnie mamy w tym kierunku wiele możliwości – schody drewniane, metalowe, szklane, betonowe i inne. Dziś wskażemy zalety drewna w konstrukcji schodów – zapraszamy.

Drewno to naturalny, piękny i praktyczny materiał, który ludzie wykorzystują od tysięcy lat w rozmaitych celach. Jednym z przeznaczeń drewna może być użycie go w konstrukcji schodów – jakie mają zalety schody drewniane i dlaczego warto właśnie takie zamówić do domu lub mieszkania?

Na początku warto powiedzieć, że zalety schodów z drewna przewyższają ich wady, jakimi są dość wysoka cena (szczególnie egzotycznych gatunków drewna) oraz konieczność odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji. Wśród atutów drewnianych schodów należy wymienić przede wszystkim ich uniwersalność – pasują do każdego wnętrza i stylu a dzięki dodatkom mogą stanowić część nawet bardzo nowoczesnych wnętrz. Dobrze wykonane i wykończone schody drewniane to prawdziwa dekoracja pomieszczenia, podkreślająca jego unikalny charakter. Takie rozwiązanie wydatnie oszczędza przestrzeń (drewno jest lekkie oraz plastyczne), co pozwala umieścić schody w niemal zupełnie dowolnym miejscu.

Warto wspomnieć też o prozdrowotnych walorach schodów z drewna – drewno jest w pełni naturalne, nie uczula, wspaniale zatrzymuje ciepło, co ma niebagatelne znaczenie w naszym zmiennym klimacie.

Drewno, szczególnie egzotyczne, miewa przepiękne, niepowtarzalne rysunki słojów – wybierając schody z drewna nigdy nie znajdziesz identycznych u kogoś innego! Nawet, jeśli projekt będzie taki sam, finalny efekt odznacza się niepowtarzalnością.

Jeśli marzysz o wyjątkowych schodach, wybierz te drewniane – są piękne, ekologiczne, trwałe, w różnorodnych kolorach. Możesz zdecydować się na schody ciemne lub jasne, z drewna krajowego albo egzotycznego. Pamiętaj też, że właściwie zadbane i konserwowane schody służą pokoleniom – to wydatek, z którego mogą cieszyć się Twoi wnukowie. Schody z drewna są godne polecenia, mimo ceny i obowiązku pielęgnacji, ponieważ posiadają liczne atuty, niwelujące te wady. Zachęcamy do rozważenia drewna w procesie wyboru materiału na schody – to zdrowa, przyjazna ludziom i środowisku decyzja.

---

Patrycja

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Budowa tarasu.

W tym artykule przedstawię jak krok po kroku zbudować taras przed domem:

1. Wytyczamy granicę tarasu i robimy wykop na głębokość 150cm.
    

2. Wywoziliśmy ziemię dwoma taczkami, ponieważ nie było możliwości wjechania ciężkim sprzętem,    no ale dla chcącego nic trudnego. Większe kawałki gruzu wrzuciliśmy do wykopu w celu lepszego wypełnienia i wiązania betonu B-25.

3. Ściany i krawędzie wykopu izolujemy folią kubełkową oraz mamy okazję poprowadzić wszelkiego rodzaju orynnowanie , kanalizację, elektrykę, itp.

4. Zamawiamy odpowiednią ilość betonu ( w zależności od kubatury ), zalewamy i zagęszczamy jeszcze świeży beton. W zależności od aury pogodowej czekamy od 2 do 4 tygoni  aż beton dojrzeje i nabierze odpowiednich właściwości. Możemy dodać do płynnego betonu plastyfikator.

5. Beton wylewamy do odpowiedniej wysokości, w zależności czym będziemy wykańczać wylaną płytę np.: granit, marmur, gres, kostka , itp. My wykańczaliśmy gresem i bardzo fajnie wyszło co można zobaczyć na kolejnych zdjęciach.

6. Na tak wyschniętą płytę naciągamy folię budowlaną w celu odizolowania od płyty nośnej , całość dzielimy na kilka częśći robiąc dylatacje poprzeczne ( my robiliśmy ze styropianu ) jak i dylatacje wzdłuż budynku i krawędzi płyty z pianki dylatacyjnej. Na folii układamy siatkę zbrojącą  i zalewamy cienką warstwą betonu z plastyfikatorem (ok.5cm.). Czekamy do wyschnięcia ok.5dni zraszając wodą aby posadzka nie popękała.

 

Jeżeli będziemy układać gres lub inny bardziej szlachetny kamień, układamy go na zaprawie klejowej elastycznej, wododpornej i mrozoodpornej, fuga jeżeli będzie też musi mieć odpowiednie właściwości.
Tak wykonany taras będzie nam służył przez wiele, wiele latek, nie popęka , nie wyłuszczy się. Nikt mi nie powie, że wybranie ok. 40 cm. ziemi i zagęszczenie klińcem, a później wylewka o grubości 5cm będzie płytą nośną pod jakiekolwiek wykończenie jest w błędzie.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę owocnej pracy.